OB视讯香水新手初学齐全指南

　　很开心和寺主人的女神进化论合作，接下来我会在这个平台上撰写香水文章。虽然许多内容林林散散地出现在我的知乎答案与微信公众号文章里，但我都会整理好，发布在进化论的专栏上，方便进化论的读者们阅读。

　　首先，前中后调时间延续多长，每一款香水都不一样，前调可以是5分钟也可以是半小时。所以，这都不是个事儿。

　　其次，原理是什么呢？前中后调，是因为香水里面不同原料的挥发速度不同，从而随着时间，展现出来气味的变化。例如绝大部分柑橘调，只能作为前调，因为它本身的性质决定了它挥发得很快。例如香草、木香、粉香，因为挥发速度慢且持久，所以通常作为尾调。

　　香水的灵魂是香水整体，是香气之间的和谐搭配，而非把一个部分独立抽离出来。

　　你打开瓶盖/刚喷出来的时候，闻到的是香水的整体，中后调的气味你也是可以闻到的，但这时候前调最强烈，所以中后调里比较细节的气味，往往「被前调抢了风头」，还没展现出来。等前调散尽的时候，中调里细节的部分，就像开花一样绽放出来。以此类推，尾调笑到最后。

　　可能性1，香水所用的原料的挥发速度差不多，所以从头到尾闻起来都没怎么变。（香水的品质可能是很好的。）

　　可能性2，香水用的原料很单一，寥寥无几，构建不起一瓶香水应有的层次感，前中后调确实有变化，但很不明显。（香水的品质可能是很一般的。）

　　有可能，因为从三调表上，看不出来不同的气味在香水中所占比重。例如A香水的前调占很大，中后调占小小，B香水前调只作稍加点缀之用，中后调占很大比重，那么，AB俩香水闻起来是不一样的。

　　虽然光看前中后调，无法从中得知各个气味之间比重是什么样的，但严谨的前中后调，还是具有一定参考性的。例如可以猜想这些气味搭配出来的画风走向。举个例子，三调表里有沉香、皮革的香水，不可能是小清新；三调表里都是花花果果的，很可能就是一款甜美活泼的香水。

　　但是，目前网上许多香水的前中后调信息都乱七八糟，参考性真的很有限。但也不至于完全没用，信一半看着玩吧。以官网的为准。

　　▌为什么一定要分成前中后三调吗，我硬把一个香水五个调可以吗？或者我硬把一个香水分成两个调可以吗？

　　前中后调是对香水气味变化的一种简易描述方式。在1889年由娇兰的Jicky香水奠定了现代香水的基本架构，OB视讯即前中后调，也叫金字塔结构（pyramid）。

　　前调时间相对短，所以是塔尖；中调相当于塔身；后调持续的时间长，所以是塔的底部。

　　虽然把香水分成简单的三个调，但不代表香水的变化只有「前→中」和「中→后」两个环节。应该说，香水是持续地变化的。中调的前五分钟，跟中调过了一个小时，闻起来可能有所不同。

　　前中后调可以最实用、最简明地让消费者了解一款香水的风貌。就像一篇文章分为「开头，正文，结尾」三个部分。因此，从Jicky香水之后，学术上大家都遵循了这个结构。

　　有的香水号称「巧妙地打破传统的前中后调，让数种香味同时存在」。这只不过是一种市场宣传的说法，就是讲给不懂的人听的嘛。除了线形香水（从头到尾一个味），大部分香水都是数种香味同时存在并且一直变化的。

　　一瓶正常的香水，大多数情况下，都可以根据里面含有的原料或者气味，大致地写出一个三调表。

　　当然有。那些留香很短很短的香水（例如古龙水），就是没有后调，或者后调太单薄。

　　如果香水没有前调，或者前调比较单薄，它闻起来会「闷闷的，香水没有散出来的感觉」。

　　这个道理就好比，我们想吃火锅，要先知道咱们火锅都有川式火锅、粤式火锅、老北京铜火锅、顺德粥底火锅、潮汕牛肉丸火锅、冬瓜火锅等等，对不对。所以，要系统地了解香水，成为香水达人，来来去去都绕不开这个知识块——香气的分类。

　　提到香气的分类，许多人会想起Michael Edwards Fragrance Wheel环形图。这个图我觉得对于初阶消费者，实在是太专业太复杂了。

　　中文网上也流传着不准确的环形图，把馥奇香归类到「浓郁」，柑苔调归类到「清新」，皮革调归类到「古典」，然后真正古老的柑橘调这个大家族又没写上。其实「柑苔调」这个叫法也不太准确。

　　那么香气的分类到底要如何入手呢？我认为，把Michael Edwards的环形图做个简化，对这些分类有个简单的把握即可。

　　大多出现于女士香水：花香，果香，花果香（花与果の结合），素心兰or西普香，美食调

　　这个归类不是绝对的，素心兰（西普香）也在男士香水出现过，木香也在女士香水出现过。但不同的香型有各自的特征，这决定了香水偏向男性化或女性化或中性。

　　更加细化的，例如我们提到青绿香、水香、粉香、动物香，都是在上面这堆「大类」的基础上进行细化。

　　例如花香-粉香和东方香-粉香是完全不同的，前者比后者更轻柔；素心兰-动物香和花香-动物香也是不同的，前者比后者更重口。

　　例如推荐「莲花调」的香水，出现的例子千奇百怪。「莲花」在香水里的定义以「花香-青绿香-水香」为主，推荐花果香也还凑合了，推荐到东方香的大类里去这到底是怎么一回事。这感觉像什么呢，就像别人要你推荐清新连衣裙，然后你指着一件貂，说它上面那个纽扣是绿色的，好清新啊，要不你试试……

　　那么！要掌握这九大香型，很简单。只要把上面出现的香型，分别找几个具有代表性的香水闻一遍，就可以记住了。

　　我认为这个是没有捷径的，闻过就是闻过，没有闻过看再多的文字也想象不出来香水到底是什么样。就像吃火锅一样，没吃过就是没吃过……

　　上面提到，我们可以把香水分为九个大类，如果每个类型都找一两个具有代表性的香水闻一下，那么你就妥妥的入门了。这种嗅觉训练的方式，跟评香师和调香师的入行训练是一样的呢！嗅觉记忆是很神奇的，当你累积大量的香水记忆之后再回顾最初的几款香水，你会发现，闻到了之前根本没留意到的气味的细节呢！

　　那么，有闲钱的可以买各种小样分装，有时间的可以去专柜试闻，没钱又没时间的先看看我这篇，然后坐等有钱……

　　开玩笑啦……没钱又没时间的只要针对自己感兴趣的几个大类去了解就好了。例如你是个花果少女香的爱好者，就不需要花太多时间了解东方调之类的。如果你是个大汉，花花果果的也可以先不管。

　　所以我要列举商场专柜丝芙兰很容易找到的香水来当例子OB视讯，便于你们妥妥的去蹭香。列举的香水仅作例子，不代表我喜欢或推荐喔。又是一张很简化的表呢！

　　大多物美价廉，但留香不长，例如CK One，欧舒丹柠檬马鞭草。因为具有清新自然的特性，柑橘调的香水大多没有强烈的性别特质，不会千娇百媚也不会阳刚硬汉，而是具有飘逸率真的中性感。

　　花果香在目前市面上出现频率极高，涵盖了少女系到轻熟系的女士香水。有大量的组合，玫瑰+荔枝，白花+梨子，铃兰+苹果等等，或者就是一团模糊而柔软的花香+一团模糊而多汁的果香。Versace Bright Crystal，浪凡光韵，迪奥真我都属于花果香的范畴。虽说风格大体偏清新，但有些花果调香水会加入美食调（例如香草）让它变得更香甜可口。

　　Chypre香水需要符合特定的结构，传统的结构是初调需要有bergamot + 中调需要有floral (多为rose)+ 尾调需要有labdanum, oakmoss和patchouli，然而，现在这个架构已经被打破得支离破碎，重组得面目全非。

　　如果感兴趣，可以了解Chypre的来龙去脉，古典Chypre与现代Chypre的区别，为什么Chypre会演变成现在这个样子，Chypre接下来还会变成什么样子。这也是网上许多香水爱好者说「西普已死」的原因。

　　我的看法是，目前市面上很少见到古典Chypre的香水，确实是非常可惜的事情。一来因为香水的商业化，二来因为消费者喜好的转变，三来跟成本和原料被限用也有很大关系。但不能一概否定现代Chypre。毕竟还是有许多很不错的香水，又美又时尚，也符合现代人的嗅觉喜好。例如Narciso Rodriguez for her，这香水在中国没上市，可惜。

　　初阶爱好者只要去香奈儿专柜闻一下Coco小姐以及Chance（黄邂逅）就可以了。她们属于现代西普调。

　　东方香调有「香水中的貂皮大衣」之称，可见其温暖馥郁的特性。此处的「东方」指中东、印度一带。常用香料有香草、香脂、辛香、粉香等，让人联想起浓墨重彩而充满神秘感的阿拉伯女郎。

　　顾名思义，就是香草蛋糕糖果巧克力什么的。美食调的开山始祖是Thierry Mugler Angel。美食调是从东方调里面单飞出来的，所以有些香水既有东方调的特征又有美食调的气息，但不管如何，这俩都归属浓郁型。

　　花香与花果香的区别很简单，花果香多了一份果香的甜美，因此显得更活泼年轻。而花香是打造典雅女人味的不二之选，从青涩少女到知性女士到妩媚御姐，花香通通能hold住。青涩少女是Marc Jacob Daisy，优雅简洁是Jour d’Hermes，中等浓度是Lancome Miracle或Kenzo Flower in the Air，浓郁的可以是No.5的花香三重唱。

　　馥奇香是市面上最常见的男士香水和男士产品的香型，没有之一。随便拿起一瓶男士须后水、男士面霜、男士洗面奶、男士沐浴露，都极有可能是馥奇香型。浓郁可以是YSL Kouros，活生生的臭男人的味道。清新可以是Davidoff冷水。

　　馥奇香也是一个「结构香型」，传统的结构是初调需要有柑橘和薰衣草，中调需要有玫瑰、天竺葵，尾调需要有橡树苔和香豆素。馥奇香最开始是为了模拟「蕨类植物」的气息，所以这个传统的结构，既有蕨类植物的清新葱郁，又有泥土感的潮湿厚实。

　　同样的，现在这个架构已经被打破并重新演绎了，突显清新风格的，可以加入海洋调，加重芳香调；走重口路线的，可以加入动物香、皮革调等。

　　有些木香可以营造温暖的木质感觉（例如雪松），有些木香可以如树木一般稳重也可以如吸烟装一样帅气（例如香根草），有些木香可以带来神秘悠远的气氛（例如沉香、檀香）。

　　木香型女香大多偏浓郁，例如Chanel Coco Noir；男香：浓郁可以是Bvlgari BLV，中等可以是爱马仕大地，清新可以是Bleu deChanel；木香型中性香水有爱马仕Voyage和雨后花园，都比较清新。

　　最后，需要说明的是，我不提倡消费者非要学到从香水里面闻出XX花XX果XX草XX原料的程度。

　　知道情窦初开的18岁表弟要去约会时，更适合柑橘来扮帅气，而非木香来装深沉；

　　知道要送香水给严谨的女上司更适合沉稳的花香或东方调，总之肯定不能买招蜂引蝶的花果或美食调。

　　看到这里你已经具备了一些基本的香型知识，接下来我们进入本文第四部分，来解决很多人在选购香水时都面临过的一个疑惑——

　　解释起来，得从香水的构成说起。香水的构成基本上是酒精+香精油，这些浓度是由香精油的含量决定的。香精含量越高，意味着浓度越高。OB视讯这里的香精油，是指纯的原料，大多呈油状，一般不会拿来当成品香水出售。（下面还会再提到「香精」。）

　　需要指出，上面所说的parfum香精，指的是浓度较高的香水Parfum，跟第一段指原料的香精油，是不一样的。一般商家和消费者没有必要涉及原料，所以我们买香水时常说的「香精」，就是指parfum啦。

　　同一款香水，如果有不同的浓度版本，那么香水的强度与留香Parfum＞EDP＞EDT＞EDC＞Body Spray。

　　需要指出的是，这些浓度在国际上没有统一的标准，每个国家都有少许区别，每家公司也都有各自不同的标准。例如12%被定义为EDP或EDT都是对的，但肯定不会定义到Parfum或EDC去。

　　实际上，有些香水比较注重细节，不仅仅只在浓度上做简单的递减，还会注重不同原料在不同浓度下的表现力。

　　Parfum版本和EDP版本，可能会用一些等级或品质比EDT版本更好的原料，显得更「有深度」；而Cologne版本，则可能会弱化底香部分，并采用一些更为透发和清爽的原料。

　　但不是每一款香水都会这样做。关键在于，许多香水根本没透露或没强调自己是EDP还是EDT。

　　香水用的比较多的人，可能会发现，A香水的EDP，可能比B香水的EDT闻起来还要淡。C香水尽管是EDT，可能闻起来还是很浮夸招摇。D香水尽管是EDP，可能喷身上过一会儿就没感觉了。为什么会这样？

　　生硬地把浓度跟场合或季节对等起来是费劲且没有帮助的。我的观点是，干脆不要纠结EDP/EDT了。你根本不需要理会EDX到底是百分之多少，这都不是个事儿。

　　再例如，爱马仕大地的原版属于浓度中等偏温暖的木香，比较适合春秋季节，那么大地的eau tres fraiche版本则更适合夏天，大地的parfum版本更适合冷冬。而大地的香型本身稳重不张扬，因此三个版本在职场使用都是可以的。

　　再再例如，美丽人生原版就是甜甜甜甜甜，她的leau de toilette版本相对柔淡些，但始终还是甜甜甜甜甜，谁喷一身跟你关在会议室开几个小时会也是够呛。这香水更适合平日休闲使用。

　　综上所述，在挑选香水时，与其纠结EDX适合什么场合，不如多了解香气特征与场合是否搭配得当。而你需要的很简单，只是一款闻起来自己喜欢，同时不会把身边的人熏得头晕的香水，这就可以了。

　　例如你很喜欢迪奥真我，但觉得大热天的要是可以更清爽一些就好了，那么可以找找真我有没有更淡的版本，答案是有，J’adore Eau de Toilette。例如你很喜欢迪奥毒药，但觉得自己身为冷艳高贵的女子，毒药还不够给力，那么可以找找毒药有没有超浓缩版本，答案是有，Poison Extrait de Parfum。

　　写到最后超出教学大纲告诉你们一个课本上学不到的趣味小知识：香水的实际浓度跟它标出来的EDX可能是不一样的。它们有可能是根据自己的风格来标明EDX。

　　香奈儿Chance eau Vive自称EDT对吧，其实浓度大概有20%（应该算Parfum了）；Jo Malone一律自称Cologne对吧，其实有些款的浓度有15%（应该算EDP或者EDT了）。因为它们往淡了说，会显得自己比较清爽；而实际做浓一点，可以让香水达到最好的表现力。

　　等我抓到哪些其实很淡很淡还硬说自己是Parfum/EDP的挂羊头卖狗肉香水，再跟你们吐槽昂。